Le volume de l’enceinte est déterminé par les caractéristiques du boomer, le type d’enceinte (bass-reflex ou close) et le type de réponse qu’on souhaite.
La forme de l’enceinte est déterminée par le rapport des dimensions (internes) qu’on rapprochera au mieux du nombre d’or (0.6 / 1 / 1.6).
Les caractéristiques du boomer sont calculées en utilisant Speaker Workshop, le JIG II (voir le site d’Eric Wallin) et la méthode de masse additionnelle. Le haut-parleur est posé sur une table pour les deux mesures successives (air libre et masse ajoutée) :
· Mesure de l’impédance à l’air libre
· Calcul de QTS par Speaker
Workshop
· Mesure de l’impédance avec masse ajoutée (la masse ajoutée est constituée de petits aimants servant à tenir des papiers sur une surface métallique). J’ai utilisé 4 aimants répartis par groupe de deux de façon symétrique sur la membrane, un dessus, un dessous. J’ai fait peser les aimants au centième de gramme (!) chez mon pharmacien.
· Estimation de Vas par Speaker Workshop
Pour les deux mesures, j’ai utilisé les paramètres suivants :
· Fréquence d’échantillonnage : 48 KHz,
· Taille d’échantillon : 256K
· Répétition : 10
Les caractéristiques estimées sont listées dans le tableau ci-après :
Figure 3 Caractéristiques du L18RNX/P
A noter que le Vas estimé diffère notablement du Vas donné par SEAS, mais peu du Vas calculé par d’autre amateurs.
Figure 4 Impédance du L18RNX/P à l’air libre
Pour déterminer le volume de l’enceinte et les dimensions de l’évent, j’ai utilisé le logiciel UNIBOX basé sur Microsoft Excel disponible en freeware à l’adresse :
http://home20.inet.tele.dk/kou/ubmodel.html
Pour un volume de
On obtient pour un volume de
Figure 5 : Réponse du L18RNX/P
Note : j’ai comparé longuement les réponses obtenues avec mes mesures, les mesures du site ZaphAudio et les données constructeur et j’ai constaté très peu de différence sur la courbe de réponse. Donc, bien qu’ayant un doute de mes mesures, je suis passé à l’étape suivante.
La profondeur de l’enceinte est de
L’enceinte est construite en Médium (ou MDF pour Medium Density
Fiber) d’épaisseur
Figure 6 Enceinte en cours de construction
Nota : il vaut mieux prévoir de monter le filtre sur la face arrière, au-dessus du bornier et prévoir sa fixation avant de commencer le collage.
Le placage en vrai bois a été réalisé à base de placage tranché
Santos (machaerium vilamosum) acheté en bande de
Les fils de George à Bagnolet http://www.george-veneers.com
Ce type de placage est à mon avis beaucoup plus beau que les placages standards qu’on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, mais présente un aspect plus « rustique » et demande plus de ponçage. A vous de voir !
La largeur a été choisie supérieure à la profondeur de l’enceinte (28cm hors face avant) pour éviter les raccords au milieu des panneaux.
La technique utilisée est la suivante : après ponçage, la face de l’enceinte à plaquer est enduite de colle blanche sur toute sa surface ainsi qu’un côté du placage qui est découpé quelques millimètres plus long que la longueur de la face à plaquer. Ceci est important pour garantir une continuité de placage entre les faces. L’ensemble est alors mis sous presse pour 12 heures. Pour éviter tout problème de collage entre le placage et la pièce de bois appliquant la pression, on intercale une feuille de papier journal entre les deux. Le placage est alors découpé au dimensions exactes du panneau avec un cutter à lame neuve (quand on coupe perpendiculairement au fil du bois, penser à couper de l’extérieur vers l’intérieur du panneau pour éviter les éclats). Les bords sont alors poncés pour enlever toute aspérité. Après séchage, si le papier a collé, il sera facilement enlevé par un coup de ponçage ou une éponge humide.
Le schéma ci-dessous explique cette méthode très artisanale. Commencez par le fond, ensuite un côté, le dessus puis l’autre côté de l’enceinte pour finir par le dessous en faisant toujours attention aux raccords entre les côtés et le dessus de l’enceinte.
Figure 7 Principe du placage de l’enceinte
Notez la continuité du placage entre le côté et le dessus de l’enceinte. L’épaisseur du placage permet un ponçage vigoureux avant vernissage, ce qui permet d’atténuer les défauts éventuels. Enfin après perçage des trous pour les borniers et l’évent en face arrière, l’enceinte a été simplement cirée à la cire incolore, ce qui lui donne un aspect semi-mat et plus « vrai » qu’un vernis. Le résultat final est visible ci-dessous :
Figure 9 Enceinte cirée sans face avant
La face avant est la pièce la plus délicate à réaliser compte tenu des feuillures à réaliser pour avoir la face avant des haut-parleurs affleurant avec la façade de l’enceinte, ce qui est primordial pour la réponse en fréquence, en particulier pour le tweeter.
La solution : la new binette http://www.newbinette.com/
La new binette est une sorte de compas associé à une défonceuse qui permet de faire des feuillures ou de découper des cercles parfaits pour encastrer des haut-parleurs.
Figure 10 Face avant en MDF réalisée avec la new binette « maison »
La face avant est réalisée dans du MDF 22mm. Les opérations
délicates sont la réalisation de la feuillure pour le boomer et le tweeter
ainsi que les arrondis sur les côtés de
la face avant. La solution optimale est bien sûr un arrondi de
Toutes les faces internes de l’enceinte ont reçu une plaque de
bitume servant à amortir les vibrations du coffret. Le matériau utilisé est de
l’Amortson® d’une épaisseur de
Figure 11 Vue de l’intérieur de l’enceinte après placement du matériau amortissant
A noter qu’on peut
trouver des matériaux équivalents dans les magasins pour automobile genre
Eldorauto.
Enfin, après avoir peint la face avant, celle-ci est collée sous presse avec le corps de l’enceinte. Pour la peinture, j’ai utilisé de la peinture satinée en bombe qui pardonne plus que la peinture brillante. Et voila le résultat :
Figure 12 : L’enceinte terminée
Il manque le cache de la face avant qui me semble indispensable dans une utilisation courante.